Četrtek, 8. 3. 2018, 4.10
6 let, 1 mesec
Peti 181: nov lokal v najbolj obleganem delu Ljubljane
Termometer prikazuje, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.
Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.
4,25
Ljubljanski dvor ima po vsem mestu znane, velike in bogato obložene pice, nova restavracija nad njim pa hoče gostom zdaj ponuditi nekaj povsem drugega.
Dvorni trg je eno kulinaričnih središč v Ljubljani: ob piceriji, vinskem baru in prodajalni vin so dobili tudi prenovljeno restavracijo, ki se trudi z modernimi, mestoma celo ustvarjalnimi jedmi.
Peti 181
Dvorni trg 1, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 620 54 47
Restavracija nad picerijo, ki je imela pomembno mesto tudi v času slovenskega osamosvajanja in naših prvih korakov v demokracijo, se je 18. 1., kot pove tudi ime, spremenila, popravila, se zazrla v sedanjost in prilagodila ponudbo sodobnemu gostu. Takšnemu, ki rad večerja malo, a dobro. Lahko bi rekli obratno od picerije, ki je, če se ne motimo, v lasti iste družine.
Zunaj je padel sneg in bilo je hladno, notri pa je prepevala Zaz. V rahlo prenovljenem prostoru, kjer še vedno diši tudi po devetdesetih, so na mizo prinesli sirove lizike s semeni, ki že nekaj časa pomenijo standard malo boljših slovenskih restavracij. Prvi jih je, če spomin še ne peša preveč, ponujal Joško Sirk na italijanski strani Brd.
Kuhinjo menda vodi šefica lokala, kar se pri hrani pozna. Praktično vse, kar so skuhali, spekli ali kako drugače pripravili, je imelo rep in glavo, je pa res, da so bili nekateri recepti skoraj preveč starinski za kreativnost, ki naj bi jo ponujali. V drugem delu, pri vinih in žganicah, pa se bo treba še potruditi. Vinska karta je neprepričljiva, pa še marsikaj napisanega manjka. Tudi cenovno ni niti približno ugodna. Šampanjci, ki jih čez trg prodajajo za 30 ali 40 evrov, se pri Peti gibljejo v okolici 90 evrov. In jasno, niso na kozarec. V tej obliki lahko ponudijo penino Bjana ali prosecco Soliga. Začeli smo kakopak z Bjano.
Po lizikah so na mizo prinesli hišni, še vroč kruh, ki mu dodajo dve vrsti masla, s pestom in z inčuni. Za sladokusce. Kot rečeno, nad Ljubljanskim dvorom znajo kuhati, ob tem pa je treba poudariti, da je na voljo morda le kakih ducat jedi v vseh kategorijah skupaj. To olajša naročanje.
Na začetku je na mizo prispel hladni morski krožnik. Ostriga velikanka je bila obogatena z granatnim jabolkom, karpačo kapesant in karpačo brancina pa s poprom. Vse skupaj so pospremili z zanimivo mešanico kisa in narezane šalotke.
Glavna zvezda morskega krožnika je ostriga z granatnim jabolkom.
Še za odtenek zanimivejši je bil mozaik hladnih mesnih predjedi: goveji jezik s parmezanom, jagnječja pašteta s čebulno marmelado, pa še velika količina na roke narezanega dalmatinskega pršuta. Družina, ki vodi posle na Dvornem trgu, izvira iz Dalmacije in tam imajo tudi izvrstno svoje oljčno olje z logičnim imenom Dioklecijan, ki je pri večerji ves čas na mizi.
Ne kraški, ne briški, ampak dalmatinski pršut
Bjano je zamenjala Ščurkova rumena rebula, mi pa smo ob tej zlati kapljici najprej pojedli gosto brokolijevo juho s kozjim sirom, popečeno panceto in kislo smetano ter nadaljevali z velikimi domačimi svaljki s pestom, gran padanom in sušenimi paradižniki. Preprosta jed, ena najboljših tistega hladnega večera, ko smo solidno Ščurkovo rebulo zamenjali za sauvignon iz Daruvarja, ki ga karta ni ponujala, a je to vino (iz še ene) Badelove kleti predlagal natakar.
Ob stvareh, ki jih omenjamo, imajo pri Peti na jedilnem listu na primer tudi žabje krake in gosja jetra, maše omizje pa se je lotilo fileja brancina, ki ga postrežejo z izvrstno mlado špinačo, zabeljeno z gostim medeno-gorčičnim prelivom. Ena najboljših ribjih jedi v mestu, ki resnici na ljubo v turistični sezoni slavi skoraj izključno lignje iz daljnih morij. Goveja taljata je bila bolj konvencionalna, čeprav jo potresejo s kozjim sirom in ji priložijo na trakce narezano pečeno papriko.
Goveja taljata s kozjim sirom in pečeno papriko
Treba je priznati, da smo v času, ko so nam postregli izbor sladic tistega dne, že naročili Korlatovo (Badel) grappo, ki se je resno družilo s hrastovim sodom. In potem smo začeli z majhnimi, a učinkovitimi miniaturami: brownie, korenčkova torta, skutina torta s karamelo in meringe s sadjem v balzamičnem kisu. Cena? Kakšnih 25 ali 30 evrov, brez vina, bi moralo biti dovolj za tri jedi.
Izbor dnevnih sladic so sestavljale štiri različne (vrhunske) miniature.
Povzetek
Nova restavracija v središču Ljubljane, ki utegne poleti bolj kot naše ljudstvo zadovoljevati turiste. Zdi se, kot da bi v ustvarjalnem zanosu v kuhinji poskušali mešati slovensko ali ljubljansko meščansko kuhinjo z dalmatinskimi vplivi. Zakaj pa ne.
Če je v kuhinji vse, kakor mora biti, jih v kleti čaka še veliko dela. Vin je le nekaj – največ je Blažiča, nekaj je Kupljena, Gordie, Movie, Marjana Simčiča in Ščurka. Cene so visoke, Ščurkov Up je recimo 78, Veuve Clicqout pa kar 85 evrov.
Ocena
Rubrika Ocenili smo ni plačana. Izbor restavracij je prepuščen uredništvu in ocenjevalcu Mihi Firstu, ki restavracije obiskuje nenapovedano.
