TaBar: kraški tapasi v modni trgovini

V tujini trgovski centri z gostinskimi lokali niso takšna redkost kot pri nas, čeprav so resno restavracijo obljubljali ob odprtju prestižne Galerije Emporium, pa še kje. Nova trgovina Ikona ima, kot kaže, več poguma pri dodatni ponudbi.

TaBar

Ribji trg 6, 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (0) 31 764 063

Naprej pa po vrsti: začeli smo s penečo zvrstjo chardonnaya in malvazije, ki jo ponuja ekološki vinogradnik Gordia, čeprav se zdi, da gre za njegovo najmanj ekološko vino … Pa tudi o okusu napitka bi lahko razpravljali. Vino naj bi začelo degustacijo petih jedi, ki dosega ceno 23 evrov. Dve hladni, dve topli in siri ali sladica.

V prvem krogu smo dobili v maniri pancete obdelana prašičja lička na rdeči pesi z borovnicami in pa račjo terino na rukoli. Na mizi je bilo za vsak slučaj oljčno olje Matjaža Bordona Oleum Solis, ki ga pridelujejo po biodinamičnih spoznanjih. Ob našem zmigovanju zaradi Gordie so hitro ponudili tudi nov kozarec vina, srečo je poskusil Janko Štekar s svojim (oranžnim) sivim pinotom. Veliko bolje.

Na mizo, ki je bila sicer pod prevelikim pritiskom zijal, ki jih sama trgovina Ikona ne zadovolji, je prispela tradicionalna kraška albuminska skuta, podobna tisti, s katero so zasloveli v Ruju, dodali so ji pesto in nekaj češnjevega paradižnika. Na drugi strani se je znašla piščančja jetrna pašteta z bučnimi semeni in redukcijo jabolčnega kisa. Pri TaBaru vsak večer napredujejo in pomembna novost je kruh. Če so ga ob našem prvem obisku zgolj preveč popekli, je bil nazadnje svež, mehak in hrustljav, da je bil lahko podpora malim hladnim obrokom. Prvo glavno, pa še vedno majhno jed je najavila klarnica Sončnega škola. Presenetljivo dišeče vino je pospremilo pikantne gambere s papriko, čebulo in oljčnim oljem, v isti seriji pa je prispel tudi zajčkov ragu s polento.

Jedi v četrti seriji so bile malce bolj obilne, a malo manj ustvarjalne. Mojster, ki je v kuhinji uredil tudi šank, ob katerem lahko njegovo delo od blizu pogledate (in zraven malicate), pri teh jedeh pač preprosto vrže nekaj konkretnega na žar. V našem primeru je šlo za jelenovo taljato, ki jo postrežejo na zelenjavi, in za prašičkove zvitke s sirom in panceto na korenčkovem pireju. Da bi stvari lažje stekle, toči tudi hišno (Sončni škol) barbero, ki jo, ne samo zaradi znosne cene, lahko posebej priporočimo.

In enako velja za izbor (kraških) sirov. Režiser je ponudil pikantna Jamarja in Franta od Zidariča ter kozjega in mešanega s kmetije Žbogar. Oba sirarja domujeta na oni strani meje, je pa treba dodati, za tiste, ki jih že poznate, da še niste poskusili ničesar, če jim niste dodali Rujeve marmelade. Če kje, je Patajac mojster pri marmeladah. Na siru so se izkazale: kandirani pomarančni krhlji z oljčnim oljem, hruškova marmelada z zvezdastim janežem ter klasična, bogata in gosta slivova marmelada.

Za "pravo" sladico je ostalo komaj kaj prostora. Prav posebna jabolčna pita z žafranom pa je vseeno nekaj najboljšega, kar lahko v glavnem mestu, kjer je veliko slaščičarn, poskusite. In kot smo omenili na začetku – končali smo z napoji s kmetij Štekar in Matic: s prve staran tropinovec, z druge pa gosto, konkretno medico.

Povzetek

Tapas bar v Stari Ljubljani ponuja bolj ali manj jedi s Krasa, kjer imajo glavne kuhalnice centralo. Pršut, skuta, paštete za začetek, potem pa tudi taljate, zarebrnice in med prilogami bučke, jajčevci in pečene paprike, da o kraških sirih in seriji odtrganih sladic niti ne govorimo …

Vinska karta je majhna in poudarjeno kraško-vipavska. Trudijo se imeti ekološka vina, Štekar, Cigoj, Klenart in Sončni škol so hišni vinarji, Štemberger, Nando, Terpin in Klabjan pa so v buteljkah.

Rubrika Ocenili smo ni plačana. Izbor restavracij je prepuščen uredništvu in ocenjevalcu Mihi Firstu, ki restavracije obiskuje nenapovedano.